Осенняя борьба с вредителями сада

 

Если вам кажется, что осенью вредителей мало и можно не обращать на них внимания, то вы ошибаетесь: они долго остаются на растениях. Вредные насекомые тоже готовятся к холодной зиме, и мы обязаны им помешать, чтобы в будущем радоваться хорошему урожаю.

Чем  более неустойчивая погода во время роста и развития растений, тем слабее и уязвимее растения, тем труднее им переносить зиму. Климат мы изменить не можем, но позаботиться о том, чтобы ранней весной на ослабленный сад не напали вредители, в наших силах.
Где прячутся вредители сада осенью

Вредитель

Место зимовки

01_51жуки долгоносики и короеды  под опавшими листьями,
 крестоцветные блошки ( вредят редису, редьке и капусте )   под опавшими листьями.
Земляничный-клещикземляничные клещи у  основания листовых черешков земляники
2гусеницы многих совок, малинные жуки и их личинки  в верхнем слое почвы
IMG_7475_15личинки пилильщиков: крыжовниковый, сливовый, яблонный, куколки крыжовниковой огневки  на глубине 6–8 см,
medvedka-na-kapuste взрослые колорадские жуки и медведки  спрячутся  в землю на 20–30 см и глубже.
apple1тли, бабочки зимних пядениц и молей  откладывают яйца на ветви деревьев и кустарников.
враг1 гусеницы яблонной и сливовой плодожорки в верхнем слое почвы, трещинах коры штамба и ветвей.
3яйца медяницы яблонной  в складках коры на кольчатках
стеблевая-галлицаМалинная стеблевая галлица (малинный комарик) откладывает яйца в молодые побеги, которые потом усыхают.

Если осенью вы обнаружили тех или иных вредителей, значит, весной придется опрыскивать растения не только против болезней, но и против насекомых. А чтобы в апреле-мае было меньше работы, лучше и сейчас времени зря не терять.

  • Снимите найденные в кроне скрепленные паутинкой засохшие листья – гнезда златогузки и боярышницы.
  • По возможности перекопайте землю на отдельных участках – в приствольных кругах, в междурядьях, на грядках: этим вы разрушите гнезда вредителей, откроете их для воздействия мороза и для естественных врагов – птиц.
  • Улучшайте структуру почвы: практически все личинки живущих в земле вредителей влаголюбивы и чаще встречаются на задерненных участках и тяжелых, глинистых почвах с застоем воды. Окультуривание почвы, дренаж, внесение органических удобрений, извести или доломитовой муки на кислых почвах – все это создает неблагоприятные условия для развития личинок.
  • После сбора урожая обработайте кроны деревьев и кустарников: вырежьте все больные, поломанные и слабые ветки, снимите гнилые плоды, оставшиеся в кроне. Соберите садовый мусор. Опавшие листья и растительные остатки отправьте в компост, присыпьте слоем земли или торфа. Но если они сильно повреждены вредителями, сожгите их.
  • Обрежьте и сожгите побеги, на которых встречаются всевозможные галлы (образования) с зимующими в них личинками. Осмотрите кусты калины, обломайте засохшие побеги на концах веток и уничтожьте их.
  • Соберите и уничтожьте одиночных вредителей.
  • Очистите от отмершей коры скелетные ветви и штамбы. Вместе с ней соскоблите на подстилку коконы гусениц и кладки вредителей и сожгите прямо с подстилкой. Стволовые вредители деревьев и кустарников, присутствие которых чаще всего выдают круглые отверстия в коре, – это очень серьезная проблема, и на нее нельзя закрывать глаза.
  • Осенью сделайте инъекции препаратом «Актеллик», равномерно, каплями, впрыскивая его в чистом виде (без разведения) в отверстия поврежденной коры (из расчета 1 ампула на 1 кв. м). Это позволит уничтожить личинок, которые зимуют под корой деревьев, например заболонников.
  • Привлекайте в сад зимующих птиц. Устроив для них жилища и развесив кормушки, вы избавитесь от огромного количества вредных насекомых.

Опрыскивание растений от болезней и вредителей

Большинство вредителей и источников заболеваний растений в саду собирается во время созревания и сбора урожая. Химические средства в этот период применять запрещается. Можно использовать доступные всем карбамид (мочевину), медный и железный купоросы.

 Мочевина.

После снятия урожая деревья и кустарники опрыскивают раствором мочевины (3-5% — 300- 500 г на 10 л), что защищает их от парши. Обрабатывают стволы и ветви растений, а также почву под ними. Участок под деревом следует опрыскивать обязательно. Карбамид активизирует в растениях вегетационные процессы, насыщая их азотом. Это может отрицательно повлиять на растения, которые не успеют приспособиться к холодам. Осенняя обработка сада от вредителей путем опрыскивания должна производиться не позднее месяца до наступления заморозков. Сад должен подготовиться к зиме в полной мере. Прежде чем приступать к опрыскиванию растений, необходимо обеспечить себя респиратором, перчатками, защитными очками и плотной одеждой. Для работы выбирается сухая и безветренная погода.

 Медный купорос

От плодовой гнили, парши, мучнистой росы, коккомикоза и других заболеваний помогает обработка сада медным купоросом, в частности косточковых и семечковых культур, а также смородины, винограда, крыжовника. обработка сада медным купоросом Для повышения эффективности в раствор добавляют известь (бордосская смесь). Осенью опрыскивание будет более эффективным, т. к. концентрацию можно увеличить до 3%. Весной таким раствором можно уничтожить или повредить листья. Бордосская смесь везде есть в продаже, и ее можно изготовить самостоятельно, если в 20 л воды развести 400 г гашеной извести и 300 г медного купороса. Вместо нее можно применять бургундскую смесь, заменив известь на 250 г кальцинированной соды. Для лучшего прилипания в нее добавляют раствор мыла. В бордосскую жидкость его вводить не следует из-за сворачивания в нерастворимые комки. Такое опрыскивание является последним в сезоне. Слишком рано производить его не стоит, так как листья получат ожоги и опадут с деревьев раньше срока. Самым подходящим временем является ноябрь.

 

Железный купорос

Осенняя обработка сада железным купоросом (5-7%) дает возможность избавиться от мха и лишайника. Для этого им опрыскивают старые деревья. Осенняя обработка железным купоросом позволяет лучше подготовить растения к зиме. В отличие от бордосской жидкости в него нельзя добавлять известь. Опрыскивание им имеет такое же действие, как обработка сада медным купоросом, но растения при этом насыщаются железом, оказывающим позитивное влияние на окислительные процессы в косточковых и семечковых культурах. Для полного избавления от определенных болезней его следует применять в комплексе со специальными средствами. В медный или железный купорос добавляют инсектициды, повышающие эффективность раствора в борьбе с насекомыми.

 

Побелка сада. Когда и зачем?

 

72857a79116755efc932ed6bd4afc384Многие садоводы не могут внятно объяснить, для чего необходимо белить деревья! Обычный ответ «потому, что так принято» или «для красоты». Часто побелку проводят весной, хотя поздней весной, после таяния снега, побелка деревьев практически бесполезна.

Для чего нужна побелка?

В первую очередь, этот прием — это защита от морозобойных трещин. Морозобойные трещины возникают с южной стороны ствола и скелетных ветвей. Происходит это, когда темная кора днем на февральском и мартовском солнце нагревается до положительных температур, оттаивает, в ней начинается небольшое сокодвижение. А ночью, когда температура опускается ниже 0, соки замерзают, разрывая клетки камбия и флоэмы. Результат — морозобоина и зона некроза коры. Избежать этого можно, не дав коре нагреться на солнце. Можно укутать ее агроволокном 600, или капроновой тканью, а можно, покрыв слоем белого, отражающего свет  вещества. То есть побелить.

Таким образом, очевидно, что в феврале-марте деревья должны быть уже побелены. Делать это по-колено в подтаявшем снегу или в морозы либо невозможно, либо очень неудобно.

Pobelka-derevievЗначит, белить деревья нужно осенью!

Разумеется, можно применять традиционные составы на основе глины и извести. Они хорошо сочетаются с коровяком, но часто смываются за осень и зиму дождями и снегом. К тому же у них недостаточный фунгицидный эффект. Тут на помощь приходят современные технологии. Вы можете приобрести садовые побелки в специализированных магазинах или составить их самостоятельно, добавив к смеси извести и глины медный и железный купоросы, прилипатели в виде раствора хозяйственного мыла

pobelka_derevev_osenyu_sostav__lyublyu_5A7BD850Побелки домашнего приготовления:

1.Побелка на основе гашеной извести: 2 кг свежегашеной извести, 3 столовые ложки медного или 5 столовых ложекжелезного купороса на 10 литров воды Можно добавить в раствор 1 ст. ложку карболовой кислоты, чтобы дополнительно обезопасить деревья от посягательств зайцев и мышей. Для лучшего прилипания и предохранения побелки от быстрого смывания добавьте хозяйственное мыло ( 1 кусок), предварительно потрите и растворите его в теплой воде или готовый столярный клей.

Раствор известковой побелки размешивают в ведре до тех пор, пока он не будет иметь консистенцию густой сметаны Таким раствором пользуются многие садоводы еще с незапамятных времен. Хоть степень защиты такой побелки и недостаточно высока, но благодаря доступной цене и простоте изготовления, она остается одной из самых популярных среди большинства садоводов.

2.Побелка на основе глины  2 кг извести,  1 кг глины, 1 кг коровьего навоза и 250 г медного купороса.

Какие задачи решает побелка деревьев?

  • Подавление вредителей — побелка обладает инсектицидным действием на зимующих вредителей и их яйца. Кроме того, эффект прилипателя позволяет составу проникать даже в небольшие щели и трещины коры (любимое укрытие клещей, совок и плодожорок).
  • Подавление возбудителей грибковых болезней: монилиоза, парши, коккомикоза, курчавости и клястероспориоза персика. Своевременная дезинфекция штамба и скелетных ветвей — одно из важнейших мероприятий в борьбе с этими болезнями.
  • Борьба с лишайниками на стволе и ветвях дерева — тоже одна из задач побелки.

Разумеется, белить дерево нужно, как минимум, до верха штамба и первых разветвлений. Именно места стыка крупных ветвей и ствола дерева — любимые места зимовки вредителей. Они же наиболее уязвимы для морозобоин. Поэтому, чем выше вы сможете побелить дерево, тем лучше для дерева.

Традиционным инструментом побелки является кисть  Более современный вариант — краскопульты. При побелке при помощи распылителя смесь разводится более жидко, чем при побелке кистью. Этот способ позволяет лучше, чем кистью, доставить побелку в трещины и щели коры.

Правила проведения побелки деревьев осенью

  • Перед побелкой тщательно осмотрите деревья, чтобы устранить рассадники болезнетворных микроорганизмов. Стволы деревьев и нижние основания скелетных веток нужно очистить от высохшей и больной коры, старых наростов и мха. Лишайники хоть и не наносят вред коре деревьев, но засоряют их. Избавиться от лишайников позволяет «омывание» стволов раствором, состоящим из 1 кг соли, 2,5 кг золы и 2 кусков хозяйственного мыла. Все компоненты необходимо смешать и залить 1 ведром горячей воды, довести до кипения и охладить.
  • К побелке деревьев можно приступать во второй половине осени, когда сезон дождей уже миновал, а температура воздуха устоялась в районе 2-3 °C. Для проведения побелки лучше выбрать погожий сухой день. Побелку можно проводить лишь на деревьях, вступивших в пору плодоношения. Купленные в осенний сезон молодые саженцы на зиму не белят, поскольку защитная краска только закупоривает поры дерева и не позволяет растению полноценно развиваться, приводя к его гибели.

Меры предосторожности: При попадании на открытые участки кожи, известь может вызвать химические ожоги. Работать следует обязательно в перчатках. Использовать респиратор при распылении.

При попадании побелки на кожу или в глаза, нужно немедленно промыть их  чистой проточной водой.

Таким образом, осенняя побелка составами с защитными свойствами — очень эффективный агроприем, позволяющий одновременно предохранить дерево от морозобойных трещин, угнетающий многих вредителей и возбудителей болезней плодовых деревьев. Главное — это своевременно его применить.

 

 

Владимир Кирюшин, кандидат биологических наук,

Нелли Кирюшина, биолог, садовод-любитель
Поделись с друзьями!

 

Клубника – от семечка до урожая. Переезд на постоянное место — куда, когда, как?

 Клубника – от семечка до урожая. Переезд на постоянное место — куда, когда, как?

Рассада достаточно подросла и окрепла и готова к посадке в грунт если у нее:

i (2)Цвет – насыщенный , ярко-зеленый,

Толщина рожка – 0,5-0,7 см. Чем толще – тем лучше. От этого зависит урожайность будущей клубники

Корневая система хорошо развита – пронизывает всю землю в кассете или отдельном стаканчике

Если все выше перечисленные признаки налицо — пора переезжать на постоянное место!

Выбираем  участок

почваКорневая система у клубники находится в верхних слоях почвы, поэтому для нее подходят почвы легкие – серые и темно-серые лесные почвы, черноземы. Глинистые, дерново-подзолистые и торфяные почвы клубника не любит. Важно, чтобы во время дождя земля не раскисала, а это значит, что грунтовые воды должны залегать глубже, чем 0,8 – 1 м от поверхности почвы.

Кислотность почвы должна быть на уровне 5,5-6,5 рН: клубника хорошо растет на нейтральных или слабокислых почвах.

Хорошо, если участок защищен от ветра и находится на солнечном месте Очень хорошо, если участок ровный, не имеет склона. Continue reading

Настурция – красавица, еда и лекарь

настурция Не знаю как вам, а мне очень нравится это растение! Цветы в форме капюшона, состоящие из лепестков с коготками различной окраски и размера украшают сады, клумбы  и вазоны с мая до поздней осени. Особую красоту растению придают листья – плоские, напоминающие щиты. Листья в зависимости от сорта могут иметь различные размеры ( 6-15 см) и окраску — зеленые с различными оттенками или пестролистые.

Некоторые сорта настурции источают приятный аромат при цветении.

Эта красавица родом из Южной Америки, прекрасно растет в Европе,  на Урале, в  Сибири  и других местах планеты.

Благодаря правильному подбору сортов  настурции, можно украсить сад, придать ему неповторимую красоту на протяжении всего дачного сезона . Представляю улыбку скептика – подумаешь, мол, настурция!

настурция вьющаясяНастурция прекрасно будет чувствовать себя в цветнике на клумбе, под  деревьями в саду, в подвесных контейнерах на веранде или в садовой беседке.. Проявите фантазию, и настурция украсит пни, оставшиеся  в саду, до выкорчевывания которых так и не дошли руки. Вьющиеся сорта настурции помогут скрыть  и украсить неприглядные стенки сарая или других строений на вашем участке.

Просто  выбирайте сорта настурции в зависимости от ваших потребностей, так как среди современных сортов можно встретить настурцию карликовых размеров, средней высоты  и гигантскую, высота которых колеблется от 10 см до нескольких метров. Continue reading

Клубника – от семечка до урожая. Уход за рассадой. Пикировка

17 Пикировка. Уход за рассадой.

Нежные, маленькие ростки земляники появились! Если  вы соблюдали все условия проращивания семян, то это могло произойти  на  7-10 день, но так как семена клубники туговсхожие, то обычно, они прорастают через 3-4 недели.

 

Основные правила ухода за ростками

  1. Не торопитесь снять укрытие с емкости, в которой вы выращиваете клубнику! Ежедневно проветривайте нежные росточки, приподняв укрытие .
  2. Полив в стадии семядолей не требуется. Но если вы заметили недостаток влаги, то сделайте полив опрыскиванием, используя или с помощью пипетки, резиновой груши.
  3. 16Установите емкость с ростками на светлый подоконник. Лучше, если это будет южный подоконник, который хорошо освещается солнцем. Но такого подоконника может в квартире и не быть. Тогда вы должны побеспокоиться о лампах досвечивания.
  4. Температурный режим в этот период – 18-25º С
  5. По мере роста ростков, в емкости необходимо очень аккуратно подсыпать почву. Ведь вы посеяли семена клубники по поверхности грунта, не заглубляя семена. Почва для этих целей должна иметь соответствующий рН (см статьи часть1-2). Старайтесь не повредить росточки – в этот период они очень хрупкие и нежные.
  6.  Дождитесь появления 2-х настоящих листочков. Вы сразу узнаете их. Они резные по краям, очень похожи на листья взрослых растений, только маленькие. После их появления, вам следует проветривать растения в емкости более длительное время. Но полностью снимать укрытие еще не нужно, так как в этот период растения могут погибнуть от перепадов влажности.

Пикировка – что это, зачем  и как правильно?Пикировка (от франц. piquet — « КОЛ», «колышек» ) – пересадка овощных, плодовых, декоративных и некоторых технических растений в молодом возрасте. После пикировки растения получают большую площадь питания , что способствует их лучшему рост у и развитию. Пикировкой называется также и удаление конечной части стержневого корня у молодого сеянца с целью стимулировать ветвление корневой системы.Это по-научному. А по-простому, пикировка — это пересадка сеянцев из общей посуды  в индивидуальную емкость. Лучше, если это будут кассеты  размером  не менее 5х5 см. Возможна также пересадка растений в отдельные стаканчики для рассады.Цель пикирования рассады — отбраковать неудачные сеянцы, выбросив слабые и больные и оставив сильные и перспективные.Дело это, на первый взгляд, простое. Но очень ответственное. Небрежно проведенная пикировка может приостановить развитие рассады на целую неделю. А неделя — это недополученный урожай.Сеянцам в лотках необходимо обеспечить пространство для развития Проводите пикировку, как только  у сеянцев клубники появятся 3-4 настоящих листочка. Не затягивайте с пикировкой, так как корни растений могут переплестись и это усложнит пересадку растений.

vyrashhivanie-rassady-klubniki-iz-semyanКак пикировать?

  • Заполните лотки субстратом так, чтобы после уплотнения и выравнивания поверхность почвы на 12 мм не доходила до ободка.
  • Подденьте сеянец концом пластиковой этикетки, держите его за лист. Карандашом проделайте лунку в субстрате и посадите сеянец, прикрыв стебель. землей чуть ниже семядолей — первых листьев, которые появляются над поверхностью почвы при прорастании семени.
  • Постарайтесь не засыпать землей точку роста , так называемое сердечко кустика клубники.
  • Располагайте сеянцы клубники на расстоянии 4-5 см друг от друга.
  • Полейте сеянцы раствором укоренителя, или гумата и оберегайте их от прямых солнечных лучей в течение двух дней, затем поставьте к стеклу, чтобы стимулировать развитие здоровой рассады. Регулярно поливайте, в солнечную погоду затеняйте стекло.

vyirashhivanie-rassadyi-klubniki-iz-semyan              Уход после пикирования

После проведения пикировки уход за маленькими и капризными растениями заключается в  поливе, удалении сорняков, которые могут заглушить клубнику и подкормках. Важно правильно подкармливать рассаду клубники в этот период.

Как подкармливать ?

  1. Подкармливать рассаду клубники следует один раз в 7 -10 дней. Для подкормки используют растворы хелатных удобренийили слабые растворы хорошо растворимых в воде удобрений, содержащих большое количество азота  и калия. Хорошо подходят для подкормки растворы мочевины  (5-6 грамм на 10 литров воды) и сульфата калия (3-4 грамма на 10 литров воды).
  2. Минеральные подкормки чередуют с органическими, например, раствором рост- концентрата, гуматов. Отличный вариант- фульваты, которые усваиваются растениями лучше гуматов. 

Чего опасаться?

  1. Иногда у молодых растений около корневой шейки образуется перетяжка темного цвета.Это черная ножка рассады Нужно срочно обработать растения фунгицидами ( превикур)  иначе ваши питомцы могут погибнуть. Кроме того, нужно избегать переувлажнения корневого кома растений.
  2. По мере роста, ваша рассада будет все больше  напоминать взрослые растения, а через месяц- полтора может начать формировать усы. Удаляйте их, готовьте растения к высадке на грядки.

Но об этом – в следующей статье.

Возможно,стоит рассказать друзьям?

 

Тайные секреты выращивания огурцов

Как поднять урожайность огурцов

1. Необходимо рыхлить верхний слой почвы после каждого полива или дождя. Рыхление начинают, как только почва сверху подсохнет. Нельзя рыхлить глубоко потому, что корни огурцов располагаются вблизи поверхности почвы. Постоянное рыхление сильно способствует росту растений.

2. После развертывания третьего настоящего листа огурцы слегка окучивают, но делают это очень осторожно, чтобы не повредить поверхностно расположенные корни – это способствует быстрому впитыванию поливной и дождевой воды, чтобы она не скапливалась у основания стебля. У основания стебля почва должна быть всегда сухой, иначе стебель загниет. Об этом необходимо заботиться особенно в дождливые годы.

3. В жаркое засушливое лето огурцы необходимо поливать очень часто. Но, ни в коем случае, нельзя поливать холодной водой.

4. Огурцы прищипывают, как только сформируется пятый настоящий лист, это способствует быстрому развитию боковых побегов. Прищипку надо делать острым ножом, а не отрывать пальцами. Срез производят между пятым и следующим, еще не развернувшимся листом.

5. Для более эффективного использования огородного участка, на грядки с огурцами рекомендуется высаживать кольраби и кочанный салат. Они защищают от ветра и способствуют лучшему плодоношению огурцов. А на открытых, ветренных участках огурцы лучше сажать между рядками кукурузы.

6. Хорошему росту огурцов способствует мульчирование почвы навозом или торфом. Толщина слоя мульчи может достигать 3-5 см.

7. Плоды огурцов нужно убирать по мере их созревания, иначе дальнейшее образование плодов прекратиться. При сборе огурцов, их нельзя обрывать, а необходимо аккуратно срезать. Стебли у огурцов очень хрупки и ломки. При обработке и уборке старайтесь не наступать и не мять растения иначе они могут повредиться, загнить и вообще прекратить плодоношение.

8. В засушливое, жаркое лето огурцы могут подвергнутся нападению паутинистого клеща. Чтобы этого не произошло, необходимо заботиться о постоянном увлажнении воздуха. Почаще опрыскивайте, но не холодной, а теплой водой. Опыляйте препаратами серы, но такие огурцы обязательно тщательно мойте перед употреблением.

9. Мучнистая роса появляется на огурцах в холодное, дождливое лето, а также при неумелых поливах. Поэтому, в пасмурную погоду, надо снять с лейки сетку и осторожно поливать струей почве у основания стеблей ни в коем случае не допуская попадания воды на листья. Поливать лучше подогретой водой.

10. Горечь у огурцов может появляться и не по вашей вине, а из-за резких перепадов температуры, когда после жаркой погоды наступает резкое похолодание с холодными дождями.

 

Высокий урожай огурцов

Перед Вами метод выращивания огурцов в среднем по 20-25 штук с каждого куста. Этот урожай будет в 6 раз выше обычного! Из опробованных сортов самыми лучшими оказались: «Нежинский», «Конкурент», но суперурожай дал сорт «Майский».

Семена высеять в ящики, на дно насыпать песку — для фильтрации, сверху добавить почву (50% и 50% перегноя). Наполнить ящики до половины их высоты на 3-4см, высаживать семена через 3-4см на глубину 1-2см. Ящики накрыть стеклом и на 3-4 дня поставить в теплое место. Семена не проращивать — они взойдут желтыми и хилыми. При появлении всходов, снять стекло и выставить ящики на солнечное окно.

По мере роста рассады подсыпать почву, пока ящики не заполнятся полностью. Это будет первое УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы путем подсыпки земли. Присмотритесь внимательно к стволику огурцов — на нем Вы увидите много пупырышек, это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив систему всего растения почти в 2 раза, а значит и мощь всего растения !

Теперь пересадите рассаду в горшочки или в пакеты из-под молока. Это делается когда на растениях отрастает 1-2 листочка. Рассаду отделяют друг от друга вместе с землей и вкладывают в пакет (горшочек). Горшочки, как и ящики заполняются землей лишь частично. По мере роста растений земля подсыпается пока не заполняются полностью пакеты или горшочки. Это второе УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы.

Затем пересаживаем рассаду в грунт, под пленку, в загородку. Внутри загородки выкопать траншею с обеих сторон на полный штык лопаты. На дно траншеи насыпьте перегной 5-7 см. До высадки рассады земля должна неделю прогреться под пленкой.

Высадка рассады: разрезается пакет и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной). Этот ком буквально пронизан корнями — это главное в этом методе, где четырежды увеличивается корневая система (2 раза в ящике и 2 раза в пакете). Когда растение опущено в траншею, обсыпьте его землей смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение). После этого траншею обсыпьте соломой, прошлогодним сорняком, слоем 8-10 см, сверху присыпьте землей и полейте. Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям, в период гниения и выделит углекислоту. Это будет третье УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы (по вертикали). Огурцы обязательно надо подвязывать, для этого сделайте высокую поперечную шпалеру. Они меньше поражаются мучнистой росой, не так желтеют.

Преимущества метода: Высокая урожайность — 110-120 огурцов с 1 кв. метра, долгий вегетационный период — 165 дней, против 95. При поливе очень небольшой расход воды. В загородке из пленки и в траншеи долго держится влага, малый расход мульчирующего материала, потому, что узкую траншею проще предохранить от испарения. Малая посадочная площадь — 18-20 растений на 4 кв. метрах !

Тайна вторая

Что надо делать, чтоб каждый год быть с огурцами

Можно ли получить ранний огурец не сооружая теплицу? Сразу же после согревания почвы весной на перекопанном с осени участке сформируйте грядки шириной 90 см. В центре их сделайте траншейки глубиной и шириной 30 см, в который уложите предварительно разогретый рыхлый соломистый навоз, солому или листья. Сверху засыпте слоем земли 20 см. На грядках установите легкий каркас, покрытый полиэтиленновой пленкой. Посейте семена на этих грядках на 2-3 недели раньше, чем в открытый грунт. Можно также посадить рассаду. Высевать лучше раннеспелые сорта — Сигнал 235, Изящный, Вязниковский 37, Харьковский и другие. Семена -перед посевом прогрейте в течении 2 часов при температуре +60 градусов, замочите в воде комнатной температуры на 5-8 часов и затем 10 часов выдержите при температуре +20. ..22 градусов. Предпочителен двухстрочный ленточный посев в центре грядок с расстоянием между строк 25 см и между семенами — 8 см. Позже сделайте прорывку через одно растение. Через 10 дней всходы нужно подкормить, растворив в 10 л воды по 15 г аммиачной селитры и сульфата калия, 20 г суперфосфата. Этого раствора достаточно для растений на 5 погонных метра. В теплые дни пленку необходимо приподнять.

Всегда более урожайны растения выросшие из полновесных, крупных семян. Для того, чтобы выделить такие, надо семена, например, огурцов, погрузить в обычную воду, а помидоров — в 5%-ный раствор поваренной соли. Осевшие более тяжелые, берут для посева, всплывшие — удаляют.